Дерево очень часто используют в дачных или домашних работах. Но в естественном виде оно смотрится не всегда достойно. Под воздействием солнечных лучей становится серым. Если дерево не покрыть защитным составом, то оно может "играть" даже не от влаги, а из-за перепада влажности летом и зимой. Иначе говоря, отделка древесины просто необходима, если вы желаете, что бы изделие сохранилось как можно дольше. Ко всему прочему, если правильно выполнить отделку, то декоративный вид только улучшиться. Мы хотим рассказать о простой отделки древесины.
Отделку можно сделать для любой породы дерева, но разные породы после отделки смотрятся по-разному. Допустим обычная береза почти однородна, отсутствуют контрасты и разводы возле сучков. Красиво будут смотреться сосна и ель. И просто великолепны бук, каштан и дуб.
Прежде, чем приступить к отделке изделие досконально шлифуют наждачкой. Нужно учесть, что двигать наждачную бумагу нужно точно вдоль волокон и не сильно нажимать, риска поперек после лакировки будет сильно заметна.
После шлифовки нужно обдуть или пропылесосить, дабы удалить всю мельчайшую пыль из волокон. Потом наносят слой морилки для дерева. Морилка может быть на водной основе или на растворители. Та, которая на основе растворителя быстрее сохнет, впитывается и имеет широкую цветовую гамму.
Подготовленную древесину хорошо пропитывают морилкой. Мелкие элементы погружают в морилку, а вот большие морят кистью. Морилку наносят с излишком, чтобы морилка проникла глубоко в древесину, а дерево впитало как можно больше морилки. Потом немного подсыхает и происходит второй этап - отмывка.
При отмывки удаляются излишки морилки, которые не впитались. Именно на этом этапе хорошо проявляется рисунок древесины и увеличивается его контрастность. Дерево становится красивее.
Если использовали морилку на основе растворителя, то отмывают большим количеством ацетона при помощи частой большой кисти. Чтобы лучше выполнить отмывку, деревянную деталь держат под наклоном 20-30 градусов и кисть, смоченную в ацетоне, водят с небольшим нажимом сверху вниз, сгоняя излишки морилки. По другой конец подкладывают гигроскопичный материал для впитывания влаги. Делают это до тех пор, пока деталь не станет равномерной и не перестанет отмываться. Потом дают детали еще немного просохнуть.
Третий и последний этап - это лакирование. Делают его в два этапа. Сначала поднимают ворс, чтобы потом его удалить методом шлифования. Ворс поднимают быстросохнущим лаком для мебели типа НЦ-222, это нитролак. Лак немного разводят и мягкой широкой кистью быстро прокрывают вдоль волокон все изделие и дают просохнуть. Потом, взяв в руки, вы почувствуете, что изделие стало шершавое, потому изделие снова шлифуют мелкой шкуркой, лучше это делать вручную, а не шлифмашинкой. После опять пылесосят и окончательно обрабатывают. Поверхность может быть глянцевая или матовая. Если изделие будет внутри дома, то достаточно покрыть ее еще 1-2 слоями того же лака НЦ-222.
Данный способ отделки недорогой и улучшает декоративный вид, но есть один минус. Сильный запах лака и ацетона, потому все работы лучше делать на открытом воздухе, учтите, что к тому же эти материалы легко воспламеняются.
Уточнения.
Во время шлифования, может случиться задирание, а иногда и потеря отлипшей части. Отслоение может случиться и на этапе высыхания морилки. После того, как вы покроите лаком, уже нельзя будет исправить это конфуз. Столкнувшись с данной проблемой, сильно не огорчайтесь. Просто приклейте отколовшуюся часть перед дальнейшей обработкой любым, подходящим для склеивания древесины клеем и придавите, хорошо убрав излишки клея. Можно приклеить лаком. После высыхания, если нужно это место слегка зашкурить и продолжайте обработку.
Если на заготовке есть изъяны: трещины, сколы, а замена нежелательна или невозможна то, нужно сделать простую реставрацию. Смесь для реставрации вам нужно будет сделать самим. Нужно взять прозрачный мебельный лак, древесная пыль (оставшаяся от шлифования), колер - морилка на ацетоне. Можно вместо нее взять йод. Берем немного древесной пыли, добавляем каплю лака, мешаем тонкой палочкой и по чуть-чуть добавляем колер до нужного оттенка. После шпаклюем любым удобным приспособлением. Я, к примеру, использую перья для плакатов разной ширины. И не спешите исправлять поверхность сразу после шлифовки!! Данную процедуру делают только после колеровки детали морилкой и отмывки, потому что, когда смесь затвердеет, она почти не берет в себя цвет. А если даже и возьмет, то эффект будет не слишком хорошо. Очень нелегко подогнать по цвету маленькую часть поверхности, при этом, не задев прилегающую поверхность. А она то с большим удовольствием впитывает колер.
К тому же не нужно готовить смесь сразу на все дефекты. Подобрать оттенок не быстро, а сохнет смесь очень уж стремительно. Поэтому готовьте смесь для реставрации в том количестве, которое нужно для исправления одной взятой цветовой части. После ремонта, когда смесь полностью затвердеет, очень осторожно пройдитесь по восстановленным местам нулевой наждачной бумагой, и, если вы довольны результатом, переходите к нанесению лака и полировке.
Нужно уточнить, что морилками обычно, к глубокому сожалению пропитывает хорошо мягкие волокна, имеющие более светлый оттенок, а вот темные волокна из-за своей повышенной плотности пропитываются гораздо хуже. После морения у нас естественно получается заданный тон, но на языке профессионалов данный цвет принято именовать негативом.
Во избежания этого, перед морением всю поверхность нужно прогрунтовать водным раствором жидкого стекла. При высыхании поверхность выглядит несколько староватой и ворс поднимается. Потом все это нужно немножко шлифануть и можно приступать и обработке морилкой. Жидкое стекло несколько закрыло поры светлых волокон и мориться будет более контрастно и красиво.
